国际大品牌们都喜欢什么样的男性？

　　千人眼里有千种巴黎男人，我们从这一季 2018 秋冬巴黎男装周中得到的信息是这样的：新世代的年轻巴黎男人们，有的重新扛起了老一辈的“优雅时髦”大旗，穿上古典剪裁的制服，有的则卯足劲地用戏剧性单品抢镜。过去一周在巴黎，到底诞生了一个怎样的男人群体？

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　　Kim Jones 最后一场 Louis Vuitton 男装秀的纪念意义，通过每一个细节强调了一遍——包括五年没走过秀的 Kate Moss 和 Naomi Campbell 的模特阵容、贯穿 Kim Jones 整个 LV 职业生涯的“旅行”主题、肯尼亚航拍图做成的特色印花……连系列名称“纵观全局”都显得意味深长。这位“非常商业”的设计师，仍然理智地创造了一个完整实穿的系列。

　　核心的运动服装，来自广袤大地的中性自然色，经典美式牛仔短裤搭配紧身裤—自然元素的印花和高性能的面料将这种实穿的“健身房设计”提升成了高级时装；换上奢华蟒蛇皮的经典训练鞋；来自登山界专业设计细节的经典山羊皮和驼马绒面料搭配，亮橙和霓虹黄的细节则是户外服装的专属元素。Louis Vuitton 引以为傲的经典旅行硬箱则被重新演绎为可挎在肩头的 Messenger 硬箱和单手提握的 Daily 小箱。在这个告别秀中，Kim Jones 从过去的“宝藏”中探索，轻轻一点使之重焕生机——“最经典最摩登”，就像他说的那样。

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　　大家都不喜欢“老派”这个词，Thom Browne 除外，这个全时装圈最讲究戏剧性的设计师品牌甚至把自己 2018 秋冬系列的关键词定为“老派”。首先，他再次“老派”地打造了一个剧场，把秀场打造成一个白雪森林，露营床成排置放，穿灰色西装的长辫子男孩并排躺下，穿着毛皮背心和白裙子的“仙女教母”则安静地为他们戴上眼罩，拉上睡袋的拉链。

　　回到设计上，品牌签名式的灰色西服套装又一次被重新演绎，并选择了同样“老派”的面料（法兰绒、多尼哥花呢、羊毛、山羊绒、灯芯绒等）和配色（大家都熟知的红、蓝、白），还在经典剪裁中加入了机能服饰和运动装的元素，从服装上的滑雪服关节便可寻得踪迹。某种程度上来说，这也许是“老派”作风的意义。

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　　Hermès 并不喜欢用夸张的廓形游戏来吸引年轻人，只略微让衣服有一种松身的效果，仍是骨子里的优雅时髦。无比精确的剪裁和一分都不多的丰富配色，并松紧带设计、皮质裤脚、连帽皮外套等年轻又实穿的细节。最特别的是这一季的印花，不同色块拼成的“风景画”有些立体主义的味道，在没有改变经典男装廓形的基础上看起来非常摩登。

　　秀上的大号手提包延续了 Hermès 男士旅行包的传统，选料考究，线条流畅，设计则是无论从哪一个角度看都大气美观。跟成衣系列相似的抽象线条和图案也出现在了包袋上，不难想象明年会有多少人疯抢。

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　　这是 Demna Gvasalia 执掌 Balenciaga 的第一个早秋男装系列，这一季他走出东欧，将目光投向巴黎街头那些随性洒脱的男人们。这一季继续深入“轻松、日常”的理念，运动外套、连帽衫、牛仔阔腿裤等基本款单品不再以夸张廓形和炫技的结构手法呈现，而是用一种漫不经心的轮廓承载一些聪明的细节设计。

　　令人印象深刻的“一衣两穿”：衬衫的前摆跟 T 恤拼接在一起，材质不同造成的视觉错位感让它们变得层次丰富而分明，乍看好像披了一条围巾。也别忘了 Balenciaga 的鞋，这一季，90 年代的大头皮鞋取代品牌标识性的运动鞋占据了主导地位，漆黑的、绿的、酒红的配色同时符合 Gvasalia 和巴黎的趣味，浪漫又怪异。

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　　Valentino 这一季的主题叫“贵族朋克”，从富丽堂皇的 18 世纪风格建筑的建筑、缀满铆钉的外套和模特的犀利眼妆中不难理解。仔细看过整个系列之后会发现，“贵族朋克”代表的反叛不见得要推翻传统，也可以来得高雅从容。在这个系列中，大衣是外层，运动服是新西服，衬衣是内层。

　　短夹克、与 Moncler 合作的羽绒外套、尼龙斜背邮差包和白运动鞋，全是当下最实穿的都市造型组成元素。Valentino 经典的嵌花猛兽图案华丽又冷酷，也完美应和主题。

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